중국의 뜨 거 운 열풍 속 에서 일본 계 여성복 은 아직 출 로 가 있 습 니까?

유럽 과 미국의 빠 른 패션 브랜드 에 비해 지연 우 위 를 가 진 일본 의 류 브랜드 가 중국 에 진출 한 해 가 더욱 이르다.

20 세기 90 년대 부터 중국 에 뿌리 를 내리 기 시작 한 일본 의 류 브랜드 는 한때 북상 광 을 점령 하고 2,3 선의 거리 와 골목 을 향 해 돌진 했다.

휘황찬란 하 다

기 존의 틀 에 박 힌 일본 의 류 브랜드 들 이 황급히 자 리 를 떠 날 때 언론 의 관심 과 대중의 열기 뿐만 아니 라 이 땅 에 대한 이해 와 어 쩔 수 없 음 이 부족 했다.

이 일 을 통 해 비록 공명 을 이 루 지 는 못 했 지만,늙 은 말 도 길 을 안다.속도 중국의 치열 한 싸움 이후 퇴장 자 들 은 빠 른 패션 의'빠 른'자 를 일본 으로 말 아 넣 었 다.일련의 패션 브랜드 들 이 잇달아 온라인 상에 서 일본 패션 업 계 는 새로운 카드 세탁 을 시작 했다.

중국 에서 권토중래 하고 싶 어 하 는 사람 도 있다.누구나 유 니 클 로 가 되 고 싶 지만 승 자 는 하나 뿐이다.

바 다 를 건 너 고,무 리 를 지어 출격 하 다.

일본 의 류 브랜드 가 단체 로 중국 으로 이전 한 그 몇 년 은 현지 의 류 산업 무역 적자 의 중요 한 관문 이다.

2006 년 일본 내 방직 의 류 의 전체 수입 액 은 20000 억 엔 이 었 으 나 수출 액 은 300 억 엔 에 불과 했다.현지 시장 은 경쟁 이 치열 하고 재고 도 소화 하기 어 려 우 므 로 신 흥 시장 에 가 는 것 은 두 가지 선택 이 아니다.

인근 중국 이 가장 먼저 야심가 의 시선 에 들 어 갔다.인구 배당금 이 폭발 을 기다 리 고 노동력 물류 가격 이 저렴 하 며 현지 소비자 들 의 심미 적 패 러 다 임 이 아직 형성 되 지 않 았 다.게다가 중국 은 WTO 에 막 들 어 갔 기 때문에 정책 적 이익 이 충분 하 다.

탐사 단 계 는 단 병 작전 이 적 고 기구의 추진 작용 이 현저 하 다.일본 무역 진흥 기구 연합 일본 의 류 기업 협회,재단 법인 일본 패션 협회 등 이 중국 에 와 서 일륜 리허설 을 했다.

2005 년 베 이 징 에서 가가세 아 통 일본 의 류 산업 협회 이사장 이 처음으로 단 체 를 이 끌 고 중국 에 와 서 의 류 박람회 에 참 가 했 는데 당시 일본 36 개 패션 업 체 가 생산 한 여성복,남성복,아동복 만 전시 되 었 다.

이후 지방 조직 인 OFA 오사 카 패션 연합회,고 야 여성 아동복 공업 조합 도 바 다 를 건 너 왔 다.2007 년 에는 일본 핸드백 도매 단체 연합회,전 일본 모자 협회 등 이 세분 화 됐다.

전시회 주최자 중 한 명인 U.F.O 주식회사 라 는 회 사 는 당시 중국 일부 공장 과 20 년 가량 의 의 류 생산 협력 경험 을 가지 고 있 었 다.

당시 사장 인 곡 견 자 는 당시 의 류 협회 이사장 중 가가세 아 통 과 의견 이 일치 해 일본 의 류 가 중국 에서 유망 하 다.그들 은 일본 의 류 브랜드 가 중국 에 들 어 오 는 초기 작업,예 를 들 어 시장 개척 과 직원 교육 을 순조롭게 맡 았 다.

2005 년 상하 이 전시회 에서 일본 패션 협 회 는 그 중에서 중 재 를 했 고 쌍방의 상담 프로젝트 는 2146 개 에 달 했 으 며 그 중에서 거래(의향 달성 포함)프로젝트 는 383 개 에 달 했다.이것 은 일본 의 류 브랜드 가 중국 에서 집중 적 으로 정착 하 는 단계 다.

이들 브랜드 가 단 체 를 이 루어 바 다 를 건 너 기 전에 일부 일본 의 류 브랜드 는 이미 중국 에 10 년 가까이 뿌리 를 내 렸 다.

1995 년 중국 에 진출 한 ITOKIN(이도 금)은 이 선수 들 의 대표 다.그들 은 상하 이,천진,대련,칭 다 오 와 하 얼 빈 에 자신의 백화점 을 가지 고 자신 이 속 한 20 여 개의 의 류 브랜드 를 주로 경영 한다.

90 년대 에는 쇼핑 몰 이라는 개념 이 없 었 고 국영 백화점 은 거의 국민 들 이 원 스 톱 으로 쇼핑 하 는 유일한 수단 이 었 다.이곳 의 원 스 톱 은 현재 의 레크리에이션,전시회,음식 등 업 태 전집 에서 같은 상업 종합 체 내 에 있 는 것 이 아니 라 식량 과 식용유 부식물,일 용 세제,철물 작은 부품 등 을 모두 한데 모 으 는 것 을 말한다.

당시 의 류 경영 을 주 도 했 던 이 토 킨(이도 금)은 이 백화점 에서 두 드 러 졌 다.

그러나 도시 분 포 를 보면 당시 ITOKIN(이도 금)은 절대적 인 일 선 도시 에서 만 살아 남 을 수 있 을 것 으로 보인다.천진,대련 과 칭 다 오의 영업 액 은 모두 그다지 좋 지 않다.하 얼 빈 의 백화점 은 아직 개방 되 기 전에 본 부 는 중국 시장 에서 철수 했다.

이 안 에는 두 가지 문제 가 있다.첫째,그 당시 중국 의 류 산업 은 브랜드 개념 형성 초기 에 있 었 고 ITOKIN(이도 금)산하 브랜드 가 많 고 뒤 섞 여 소비자 들 이 이에 대한 전체적인 인식 을 약화 시 켰 다.둘째,이도 금 의 류 백화점 은 1,2 층 에 필요 한 뷰 티,음식 등 유도 형 소매 업 태 가 부족 하 다.

유 동량 이 부족 하면 틀림없이 경상 일 것 이다.많은 소비 가 부주의 로 발생 하 는데 소비자 들 이 어느 날 외출 하기 전에 명확 한 쇼핑 목표 나 계획 이 없 었 는 지 마침 지나 가 보 자마자 샀 다.

2007 년 8 월 31 일 에 난 징 로 의 상하 이 중 스 이도 금 은 정식으로 문 을 닫 았 다.이 의 류 브랜드 의 채널 실 패 는 후발 주자 들 에 게 경종 을 울 리 지 않 았 다.그들 은 이것 이 단지 하나의 사례 라 고 생각한다.

과거의 경험 은 중국 에 적용 되 지 않 는 다

어떤 역사적 원인 과 관례 의 존 재 는 일본 브랜드 의 오프라인 확장 방식 을 단일 하 게 만 들 었 다.

일본 패션 협회 관계 자 는 일본 의 류 업 체 들 이 백화점 을 유통 채널 로 많이 사용 하고 있 으 며 90%는 출항 시 에 도 백화점 을 돌파구 로 삼 는 다 고 언급 한 바 있다.

이 는 어느 정도 백화점 채널 에 대한 지나친 의존 을 초래 했다.예 를 들 어 Honeys,ADASTRIA 산하 의 류 집합 점 collect point 는 모두 이와 같 았 다.초기 에 그들 은 완 다,천 홍,금 매,백 련 등 많은 백화점 에 들 어 갔다.

전성 기 에 허 니 스 는 90 대 소녀의 중학교 옷장 을 거의 도 급 받 았 고 가게 의 수량 은 600 개 에 달 했다.Collect+Point 의 확장 이 빠 르 고 첫 번 째 가 게 는 소주 영 왕 에 정착 했다.이에 따라 상하 이 베 이 징 으로 확대 되 었 고 가게 도 40 개 에 달 했다.어 스 뮤 직&ecology,이 하이픈 월 드 갤러리 등 브랜드 를 품 고 있 는 일본 스 트 라 이 프 도 매장 수가 100 곳 을 넘 어 섰 다.

하지만 중국 과 일본 은 다르다.

일본 사회 소비의 한 구석 은 이미 안정 적 인 주부 의 외출 구 매 형 구 조 를 형 성 했 고 그들 은 오프라인 매장 에서 선택 할 시간 이 충분 하 다.온라인 장 사 는 오히려 오프라인 보다 못 하고 높 은 화물 운송 과 인력 배 송 비용 으로 전자상거래 가 일본 발전 초기 에 강 한 동력 이 부족 했다.

그러나 중국 에서 100 연대 대전 에서 탈태 한 현지 생활 권 의 가장 큰 변 화 는 같은 도시 급 송,택배 배달 이라는 급속 하 게 좁 혀 지 는 프로 세 스 시간 으로 쇼핑 체험 을 높이 는 것 이다.쇼핑 의 절 차 는 결제 부터 선택,심지어 가상 입 어보 기 까지 전 절차 에 걸 쳐 디지털화 되 고 있다.

허 니 스,Collect+Point 가 절정 기 에 있 었 던 가게 의 수량 은 모두 백 개 로 계산 되 었 지만 복잡 한 백화점 에 들 어 갔 을 때 면적 이 20 평 에 불과 한 가 게 는 현란 한 동종 브랜드 에 파 묻 히 기 쉽다.

일 선 플래그 십 스토어 와 브랜드 이미지 스토어 가 없 는 결함 이다.

구 매 백 센터 와 입 점 브랜드 의 관 계 는 서로 보완 되 고 서로 책 을 외 워 준다.

유 니 클 로,ZARA 와 같은 빠 른 패션 브랜드 가 부상 할 때 일 선 상권 의 핵심 위치 에서 매장 을 운영 하고 공간 디자인 미학 과 첨단 장 치 를 도입 하여 소비자 들 이 브랜드'패션'에 대한 인식 을 강화 한다.구 매 센터 도 이들 핵심 매장 의 입 점 으로 인파 와 상권 카페 를 끌 어 올 린 다.

이에 비해 백화점 점포 에 파 묻 힌 허 니 스 등 일본 브랜드 는 할인,한 입 가격 등 키워드 와 만 연 결 될 수 있다.소비자 들 이 계산 해 줄 지도 모 르 지만 백화점 으로 서 는 역사적 사명 이 10 년 전 만 해도 머 물 렀 다.탈락 은 아침저녁 의 일이 다.

2007 년 홍콩 리 퍼 인터내셔널(그래,구 광 백화점 과 숭 광 백화점 의 모회사)이 ITOKIN(이도 금)을 인수 하면 서 상황 은 크게 개선 되 지 않 았 다.

2016 년 2 월 투자 펀드 인 테 그 랄 은 이도 금 그룹의 지분 대부분 을 인 수 했 지만 수입 도 오 르 지 않 았 다.그해 말 에 몇 차례 손 을 바 꾼 이도 금 은 마침내 중국 시장 에서 정식으로 퇴출 되 었 다.

반면 허 니 스,콜 렉 트+포인트,EME(모기 업 스 트 라 이 프)도 각각 2018 년,2019 년,2020 년 차례로 중국 시장 에서 퇴출 됐다.

조류 가 구미 로 바 뀌 었 다

중국의 장 사 는 생각 보다 쉽 지 않다 는 것 을 암시 하 는 것 같다.

전자상거래 의 큰 충격 외 에 도 패션 트 렌 드 의 전환 은 일본 의 류 브랜드 들 을 당황 하 게 만 들 었 다.

유럽 과 미국의 트 렌 드 패션 이 휩 쓸 리 면서 어느 정도 편안 함 과 귀 여 움 을 위주 로 포 지 셔 닝 을 잡 은 일본 스타일 을 밀 어 붙 였 다.삼 여 계 의 양 보 는 하나의 신호 로 유 니 클 로 와 같은 평가 가 빠 르 고 유행 이 일어 나 는 것 은 또 다른 표지 이다.

이것 은 문화 적 환경 과 밀접 한 관 계 를 가진다.

글로벌 화의 물결 속 에서 문화 의 중요 한 변 화 는 바로 각종 문화,민족 간 의 공통점 을 찾 는 것 이다.이것 은 문화 연구 가 최근 몇 년 동안 의 주류 화 제 를 비교 하 는 것 이다.서양 급진파 문화 학자 들 은 유럽 과 미국 문 화 를 세계 주류 로 만들어 문화 차 이 를 없 애 야 한다 고 주장 하기 도 한다.

이것 은 분명히 평등 한 교류 자세 가 아니 라 다른 문화,패션 문 화 를 포함 한 것 도 불공평 하 다.

하지만 이런 휩 쓸 림 은 이미 형성 되 고 있다.BM 의 스타일 이 점점 인 기 를 끌 면서 빨 간 책,Ins 에 유럽 과 미국의 메 이 크 업과 옷차림 을 공유 하 는 모습 이 많이 나 타 났 고 달콤 하면 서도 씩씩 한 Asian Baby Girl 이 일 선 에 올 랐 다.

중국 뿐만 아니 라 한국 젊 은 세대 의 심미 도 영향 을 받 고 있다.걸 그룹 풍 과 KOP 가 시 작 된 시 대 는 어느 정도 유럽 과 미국의 쿠 샤 트 렌 드 와 아시아의 하 얗 고 여 윈 결합 체 였 다.

일본 패션 잡지 의 식 미 와 소비자 의 진 화 는 거의 동시에 시작 되 었 다.

'미 나','레일 리','신 웨 이'등 잡다 한 발언권 은 보 그,엘 르,패션 바 샤,가인,패션 코스 모 등 5 대 일 선 에 점차 밀 려 나 고 있다.

한편,소비자 들 도 외재 성,자신 이외 의 문 화 를 추구 하 는 의식 을 가지 기 시작 했다.학자 테일러 는 이 를 통 해 왜 대중 들 의 시선 이 자신 과 지정학 적 차이 가 큰 문화 공동체 에 점점 집중 되 는 지 설명 했다.예 를 들 어 유럽 과 미국의 유행 문 화 는 유럽 과 미국의 패션 이 아시아 보다 좋 은 것 을 나타 내지 않 지만.

이런 트 렌 드 변화 속 에서 유 니 클 로 같은 빠 른 패션 은 시 기 를 맞 았 다.

과거 일본 의 류 업 계 는 공장 에 깊이 의존 했다.비록 공장 은 브랜드 의 양식,원단 등의 요구 에 따라 하 도 급 생산 을 하지만 노동자 와 기 계 는 모두 공장 에 있 고 브랜드 와 합작 할 때 발언권 이 없다.

일본 내 노동력 이 극도로 부족 한 시 대 였 던 외국인 근로 자 를 고용 할 수 있 는 해외 연 수생 제도 가 이 시기 에 극 대화 되 었 기 때문이다.

BBC 의 한 조사 동 영상 은 이들 의 열악한 생존 상황 을 폭로 한 바 있다.2018 년 에 도 외국인 노동자 수 는 146 만 명 으로 이 가운데 39 만 명 이 중국 에서 왔 다.

공장 에서 착취 한 것 은 노동자 뿐만 아니 라 브랜드 도 있다.브랜드 가 독립 하려 면 자신의 타이 핑,재봉 조립 팀 을 구축 하고 노동 자 를 고용 하여 공장 건물 을 배치 해 야 제품 에 대한 진정한 발언권 을 가 질 수 있다.

유 니 클 로 의 창시자 인 유정 은 당시 에 이런 방 해 를 느 꼈 다.'1 승 9 패'에서 그 는 자신 이 직접 중국 홍콩 과 내지 로 가서 적당 한 공장 을 찾 았 다 고 썼 다.이후 닝 보 에 있 는 신주 국제 가 최대 공급 업 체 가 된 것 은 또 다른 연원 이다.

인력,원료 원 가 를 줄 인 일본 의 빠 른 패션 은 이번 호 에 일본 의 류 브랜드 의 위 치 를 신속하게 차지 했다.한편,유 니 클 로 는 모든 사람들 을 대상 으로 남녀 노 소 를 구분 하지 않 는 기본 적 인 디자인 으로 많은 손님 들 을 안정 시 켰 다.

가장 중요 한 것 은 중국 에서 그들의 디지털화 마 케 팅 구조 가 매우 이르다 는 것 이다.티몰 플래그 십 스토어 와 오프라인 매장 의 픽업 반품 이 연동 되 며,위 챗 애플 릿 에 있 는 점포 도 원 클릭 으로 구 매 할 수 있다.개별 플래그 십 스토어 는 오프라인 예술가 들 의 방문 과 플래시 몹 등 행사 뿐만 아니 라 소 셜 미디어 에서 도 센세이션 을 일 으 킬 수 있 는 곳 이다.

반면 이도 금과 허 니 스 는 온라인 운영 을 제3자 에 게 맡 긴 뒤 하지 못 했 고,스 트 라 이 프 산하 EME 는 2015 년 에 야 티몰 플래그 십 스토어 를 열 었 는데 이들 의 디지털 액 션 은 다소 느 려 졌 다.

일본 패션 산업의 혁명 이 시작 되 었 다.

그러나 패퇴 한 일본 계 의 류 브랜드 들 은 이번 에는 교훈 을 얻 었 다.

패션 산업 이 온라인 으로 발전 하 는 것 은 이미 다 투지 않 는 추세 이 며,중 일 양국 은 모두 그렇다.

노무 라 증권(Nomura Securities)에 따 르 면 2018 년 께 온라인 패션 판 매 는 이미 전체 일본 시장의 10%이상으로 늘 었 다.

전자상거래 의 거두 아마 존 은 일본 에서 도 쿄 에 있 는 패션 쇼 일 부 를 후원 하기 시작 했다.관계 자 는"패션 은 최근 몇 년 간 가장 빠르게 성장 한 부분"이 라 고 말 했다.

유 니 클 로 는 전자상거래 의 표현 과 목 표를 매 분기 재무 보고의 중점 요약 에 더욱 쓴다.2021 전반 회계 연도 최신 자료 에 따 르 면 일본 유 니 클 로 의 전자상거래 소 매 는 40.5%증가 했다.

기 존의 의 류 브랜드 가 공급 체인 과 내부 절 차 를 개조 한 후에 도 빠 른 패션 기준 으로 자신 을 요구 하고 최선 을 다 해 온라인 속 도 를 따라 잡기 시작 했다.

한때 실 패 했 던 EME 의 모회사 인 스 트 라 이 프 인터내셔널 이 갑자기 일본 소프트 뱅 크 와 합작 했다.그들 은 Stripe Department 라 는 패션 판매 사 이 트 를 만 들 었 는데 사용 자 는 브랜드 에 따라 선별 할 수 있 을 뿐만 아니 라 숙녀,캐 주 얼 등 옷 스타일 에 따라 구분 할 수 있다.

영국의 한 3D 인체 스캐닝 과 가상 입 어 보 는 디지털 기술 공급 업 체 3D-A-Porter 는 일본 고객 이 이미 그들의 세계 에서 가장 큰 시장 중 하나 가 되 었 음 을 발견 했다.

어느덧 패션 전자상거래 사이트 의 좋 은 때 가 왔 다.

머리 선수 조 조 타 운 은 일본 온라인 패션 의 20%에 가 까 운 점유 율 을 먹 어 치 웠 다.그들 은 일본 내 에서 7000 개 에 가 까 운 브랜드 를 판매 하 는데 현지 패션 그룹 Stripe 그룹 산하의 거의 모든 하위 브랜드 뿐만 아니 라 프랑스 에서 온 고급 브랜드 도 있다.

또 다른 패션 사이트 로 콘 도 Inc 는 온라인 으로 신발 을 판매 하 는 데 전념 하고 있다.그들 은 다른 패션 전자상거래 업 체 Magaseek 와 재 고 를 공유 하고 협동 식 작전 을 통 해 불필요 한 원 가 를 낮 추 었 다.

이런 동작 들 은 일본 패션 업계 의 변혁 을 눈사태 처럼 가속 화하 고 무 너 뜨 렸 다.일본 에서 패션 잡지 편집 에 종사 하 는 소 우 는 이렇게 나 에 게'그들 도 내 권 하기 시작 했다'고 묘사 했다.

중국 전장 으로 되돌아가다

일본 의 빠 른 패션 이 중국 에서 탈퇴 한 지 몇 년 동안 중국 소비자 들 의 일본 계 에 대한 선 호 와 열정 은 줄 어 들 지 않 았 다.

콩짜개 한 게시 물 에 서 는 여자 들 이 일본 계 브랜드 가 대거 탈퇴 한 뒤 오프라인 에서 살 수 있 는 브랜드 가 무엇 인지 둘 러 싼 토론 이 벌 어 지고 있다.

일본 관광 국 에 따 르 면 2019 년 상반기 방일 객 의 최대 출처 지 는 중국 이다.453 만 2 천 500 명의 일본 내 총 소비 액 은 8 천 950 억 엔(약 566 억 원)으로 1 인당 1 천 200 원 을 넘 어 섰 다.

일본 경제 산업 성의 데이터 도 중국 소비자 들 이 일본 다 국적 전자상거래 플랫폼 에서 의 소비 가 해마다 높 아 지면 서 2 조 위안 을 돌파 하 는 것 은 시간 문제 라 는 것 을 증명 한다.

패션 전자상거래 사이트 조 조 타 운 은 2019 년 말 중국 복 귀 를 다짐 했다.이들 은 2011 년 부터 2013 년 까지 이곳 에서 일본 식 의 류 매장 을 잠시 운영 한 적 이 있 으 나 이후 흐지부지 됐다.

현재 출시 된 중국어 쇼핑 앱 은 177 개의 일본 계 브랜드 가 출시 됐다.사용자 가 주문 하면 일본 에서 직접 우편 으로 보 내 고 물 류 는 경 동 에 의존 하 며 빠 르 면 3-5 일 이면 사용자 에 게 도착 할 수 있 습 니 다.

타 오 바 오 와 빨 간 책의 기능 은 결합 하여 같은 창 에 수용 된다.사용자 의 착용 일 기 를 볼 수 있 을 뿐만 아니 라 소 칼 을 사용 해 공유 할 수도 있 고 패션 잡지 판 도 전문 적 으로 추천 할 수 있 습 니 다.마음 에 들 면 바로 주문 해서 사면 됩 니 다.

신입생 들 의 탈바꿈 이 이렇게 빠 르 고 전통 의 류 브랜드 도 패 배 를 달가워 하지 않 는 다.하물며 그들 은 모두 손 꼽 히 는 선 수 였 다.

EME 는 당초 중국 에 오기 전 일본 내 에서 도 톱 1 에 뛰 어 든 국민 브랜드 였 다.Collect+Point 는 중국 에서 전면 탈퇴 했 지만 모회사 인 ADASTRIA 도 일년 내 내'시상대'에 서 는 게이머 다.

하지만 필승 의 결심 이 없어 EME 들 의 중국 복귀 리듬 은 기껏해야 평온 하고 저조 한 편 이다.

EME 는 홍콩 트 렌 드 전자상거래 I.T 의 판매 창 구 를 보류 하고 대만 지역 의 사이트 도 정상적으로 방문 할 수 있 으 며 zotown 의 중국어 버 전에 서도 이 브랜드 를 정상적으로 구 매 할 수 있 지만 그것 뿐 인 것 같다.

ADASTRIA 는 회해 그룹 과 계약 을 맺 으 면서 의 류,가정용 품,카페 등 을 통째로 포장 해 왔 다.심지어 상하 이에 서 니 코 앤 드 두 집 을 단숨에 떨 어 뜨 렸 다.그럼 에 도 불구 하고 회해 중로 에 있 는 그 집 이 무인 양품 과 인접 해 있 는 Niko and..............................................................

트 렌 디 한 구문 이 막 을 내 릴 때 라 이 프 스타일 소매 이 야 기 는 다시 쓸 수 있 음 이 분명 하 다.그러나 EME 들 에 게 현 단계 의 문 제 는 그들 자신 조차도 권토중래 의 극 을 어떻게 예행연습 해 야 할 지 잘 모 르 는 것 같다 는 점 이다.